Сергей и Юрий Лукьяновы, Уфа (октябрь 2012)

Мегамотопутешественнику и авантюристу Игорю Соколову (SINUS) посвящается.

Двенадцать дней осени…
(Прошу не пинать за растянутость и излишнюю подробность сего повествования. Получилось, как получилось.) 

Сием Рип и окрестности. 

Дождь вперемешку со снегом барабанит по окнам. На улице промозгло и сыро. А я разбираю фото моего с сыном осеннего приключения в Камбодже. На них – ласковое море, улыбчивые аборигены, экзотика Юго-восточной Азии, бескрайние джунгли, храмы и рисовые плантации. Там тепло и беззаботно. Практически нирвана. Или стремление к ней.

Начиналась мечта в далёком 1998. Кризис стукнул по макушке так, что захотелось всё бросить и уехать в места, где пальмы, море и песок, где всё дешево, а для жизни нужно совсем немного – шорты, майка да сандалии, вырезанные из автопокрышек. Потихоньку экономика устаканилась, семья, дела, заботы задвинули мечту на дальнюю полку. Но она не умерла, а тлела где-то в глубине, в пыли и забвении. И всколыхнулась вновь в прошлом году, когда знакомый, тогда еще просто pen-friend, Игорь Соколов, а народе просто Синус, объехав весь мир, проехав на мотоцикле по всем континентам кроме Антарктиды, свалил жить в Камбоджу. Ну и для «поддержки штанов» придумал там бизнес, проект «Кхмерские хроники» – эндуро туры по этой стране. Окончательно даты и бюджет были определены весной этого года. Итак, октябрь 2012.

04 октября

Подлетаем к Сием Рипу. Куда нас зазвал Синус? Сезон дождей еще не кончился, вода на пике. Где тут жить и куда мы будем приводняться? Кругом только вода. И взлетки не видно.

(Здесь и далее фотографии Игоря Соколова (Sinus), Юрия Лукьянова, размещаемые с их согласия, и мои экзерсисы).

 

Однако нашли таки полосочку суши и мягко приземлились.

 

А выйдя из самолета были практически оглушены 30 градусной жарой и влажностью (это после снежинок, что провожали нас в Уфе накануне!)

 

При проходе границе были весьма удивлены неприкрытой коррупцией, которая преступлением по-видимому здесь и не считается! Люди в погонах не стесняясь предлагали пройти границу за 5-10 долларов сверху «без лишних формальностей». Мы ничего запрещенного не везли, а очередь была небольшая. Прошли с формальностями немногим дольше тех, кто пожелал заплатить за отсутствие визы (визу можно и нужно покупать на месте за вполне законные 20 долларов и еще несколько потребуется за фотографирование, если вы не прихватили пару фото для виз с собой). На выходе из аэропорта нас встречали:

 

«Сок собай! Чмо — Игорь!»
Мужик то с виду хороший, что ж он так себя не любит, чмом называет? В переводе все оказалось красиво: «Ели ли вы сегодня рис?» – Это типа «Здравствуйте» — И «Я — Игорь!» – Ну это и ежу понятно. Тогда «Чуль-мой» — «За встречу!»

 

Так началось наше «погружение» в мир Камбоджи. Дорога в отель не заняла много времени, но и за эти несколько минут на тук-туке (осовремененного рикши) мы погрузились «с головой». Беспорядочное движение, где на знаки и светофоры никто не обращает внимания, огромное количество мототранспорта,

\

на котором перевозят неперевозимое и на котором, оказывается, можно ездить вчетвером и даже впятером!

 

Люди, едущие на крышах микроавтобусов, лавки, обустроенные на колясках мопедов…

Голова кругом. Так весело доехали до отеля

 

Быстренько душ, переодев в соответствующую погоде одежду и вперед — на знакомство с Сием Рипом. Поскольку с вечера ничего не ели, знакомство начали с гастрономической программы. Для затравки – улитки и разные экзофрукты (или овощи? Или ягоды? – фиг разберешь).

 

Еще в планах – кузнечики, ласточки, змеи-крокодилы и прочие «прелести». Но это позже. А так как темнеет рано, нужно после перелета принять массаж и двигать на Pub street, где нас ждет встреча с удивительными танцовщицами – Apsara.

 

Про массаж рассказывать особо нечего. Размяли-растрясли.

 

Вышли заново рожденные. А про Апсару нужно немного подробней. Согласно мифов Апсары — это небесные нимфы и танцовщицы, жёны гандхарвов, небесных музыкантов. Apsara dancing – танец Апсар. Когда, в каком веке, он появился — не известно, но изображения и барельефы Апсар можно найти в любом храме Ангкора, т.е. танцу всяко больше тысячи лет.

 

Апсары всегда находились «под патронажем» храмов и дворцов, танцовщицы отбирались, воспитывались и обучались искусству с малолетства. Для простолюдинов они не танцевали. Сегодня туристы, приезжающие со всего мира полюбоваться на древнейший храмовый комплекс Ангкор, с большим интересом приходят на спектакли Ассоциации «Искусство Апсара», пытаясь разгадать древние послания и символы танца. Отправились туда и мы. И за тот неполный час, что развертывалось перед нами представление, мы полностью отвлеклись от окружающего мира, от забот, которые остались дома, от всего.

 

Дело в танце, или может этому способствовал принятый расслабляющий массаж, алкоголь, но я склонен думать что все же танец. Да простят меня эстэты, я не люблю и не понимаю балет и прочее подобное искусство «шевеления ногами», но этот древний танец действительно «захватил» и понравился. Не только нам. Весь зал хлопал стоя, а некоторые и на сцену умудрились подняться.

 

На этой клевой ноте и закончился первый день в Камбодже. День «погружения» в этот прекрасный и удивительный мир.

 

05 октября

Утром знакомимся с Лаки – сегодня и на следующие дни он наш постоянный тук-тукер и Мали – русскоговорящей кхмерской девушкой-экскурсоводом, учившейся в России.

 

После легкого завтрака едем в Ангкор — крупнейший в мире храмовый комплекс. На входе нас фотографируют и выдают пропуска, которые работники комплекса будут спрашивать при входе в храмы – ведь весь комплекс занимает площадь в 260 квадратных километров, и огородить его полностью наверное проблематично, к тому же на территории комплекса сохранились деревеньки, там живут, растят рис, что-то пытаются всучить туристам настоящие аборигена Ангкора. Поэтому для сбора денег и статистики выдаются билеты с фотографией, которые действуют строго определенный срок. Про Ангкор приведу несколько цитат из Википедии, т.к. запомнить то, что говорила Мали (а может и не говорила она этого?) сложно:

«Строительство этого грандиозного храмового комплекса продолжалось в течение четырёх столетий. Его начал основатель ангкорской династии принц Джайяварман II в 802 г., а последние храмовые комплексы были возведены королем Джайяварманом VII в XII веке. После его смерти в 1218 г. строительство прекратилось. Строители Ангкора закончили свой многовековой проект. По другой версии, в Кхмерской Империи просто закончились месторождения камня-песчаника. Интересно, что все преемники Джайявармана II следовали его принципам строительства…

…Если взглянуть на Ангкор сверху, будет видно, что он представляет собой своеобразную «карту звездного неба»: структура храмового комплекса воспроизводит положение звезд созвездия Дракона на рассвете в день весеннего равноденствия в 10 500 г. до н. э. Что же это за загадочная дата? Она связана с процессом прецессии, циклическим вращением небесного Северного полюса вокруг «сердца» созвездия Дракона. Дракон — тайный страж Северного полюса эклиптики, через который проходит Ось мира. В наши дни Северным полюсом мира является, как известно, Полярная звезда, но так было не всегда, и в ХI тыс. до н. э. Северный полюс мира находился там, где находится α Дракона…

…Если спроецировать на землю карту звездного неба 10 500 г. до н. э., то окажется, что Ангкор-Тхом очерчивает сердце змеиного созвездия Дракона. Аналог сердца Дракона на земле — великая пирамида Байон, входящая в комплекс Ангкор-Тхома. Французский археолог Жорж Кодэ называет Байон мистическим центром кхмерской империи…

… На ступенчатой пирамиде-храме Пном-Бакенг, которая входит в храмовый комплекс Ангкор, написано, что его назначение «символизировать своими камнями движение звезд»…

…Интересно, что этот загадочный город является также своеобразным «памятником Времени». И самое удивительное здесь — дороги. Протяженность их отрезков отражает длительность четырёх юг (великих мировых эпох индуистской философии и космологии) — Крита-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги. Их продолжительность соответственно — 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 лет. А в Ангкор-Вате длина основных участков дороги составляет 1728, 1296, 864 и 432 хата…

…Великолепие кхмерской империи несколько потускнело во времена войн с тямами и таями. В 1431 году сиамские войска полностью захватили Ангкор: город обезлюдел, будто по нему прокатилась безжалостная эпидемия. С течением времени влажный климат и буйная растительность превратили столицу в руины и джунгли полностью поглотили её…»

 

Заново, после четырёх столетий забвения, город был открыт только в 1861 году французским натуралистом Анри Муо. А мы для себя открываем его сейчас.

 

Сразу оговорюсь, что одного дня для того, чтобы бегло осмотреть и хоть что-то запомнить однозначно мало, поэтому мы осмотрели только храмы «малого экскурсионного круга»,

 

но и то, что видели впечатляет.

 

До нашего времени Ангкор дошёл не совсем как город, а скорее как город-храм. Во времена Кхмерской империи жилые и общественные здания строились из дерева, которое быстро разрушается под воздействием жаркого и влажного тропического климата. При возведении храмов чаще всего использовался камень-песчаник. Крепостные стены были выложены из туфа. Этим и объясняется относительно хорошая сохранность культовых и фортификационных сооружений при полном отсутствии жилой застройки. Но джунгли безжалостны и к камню

 

Тяжёлые времена в истории Камбоджи не позволяли посещать блистательный шедевр азиатской архитектуры. Только в декабре 1992 года ЮНЕСКО включила его в список мировых памятников культурного наследия, а через год в Токио был создан Международный координационный комитет, поставивший своей целью возродить былое великолепие Ангкора. Сейчас часть храмов, очищены от деревьев и восстанавливается с привлечением самой современной техники, новейших компьютерных программ для замеров и распознавания разрушенных блоков, изготовления недостающих.

 

Ведется дальнейшая расчистка. Чтобы убрать одного такого исполина на ограниченной территории требуется несколько месяцев

 

Будут ли расчищать это – неизвестно. Здесь велись съёмки знаменитой «Расхитительницы гробниц»

 

Наверное развалины (или новодел?) будут скучны без великолепия джунглей

 

поэтому храм Та Прохм, например, решено не расчищать от «влияния» джунглей, а оставить все таким, каким это было обнаружено в 19 веке.

Протяженность даже «малого экскурсионного круга» значительна, перемещаемся между храмами на тук-туке Лаки,

 

потягивая кокосовое молоко

 

По пути встречаются такие знаки «Берегись слонов!»

 

Думали шутка. Ведь вокруг только каменные, как в Слоновьей галерее, протянувшейся на несколько сот метров. С неё, говорят, правитель принимал парады (знакомо по нашей новейшей истории?).

 

Оказалось что действительно, живых слонов довольно много

 

Кроме них есть еще и эти аборигены

 

Солнце висело прямо над головой, когда мы добрались до Ангкор-Тхома – «великой столицы», города-храма, в котором в период расцвета империи жило более миллиона человек, что больше любого европейского города того времени. Ангкор-Тхом включает в себя несколько храмов и десятков других различных построек. Главным же храмом является Байон.

 

Издалека Байон выглядит, как причудливое нагромождение огромных камней, однако по мере приближения к нему все отчетливее чувствуешь необыкновенную красоту этого сооружения. Байон представляет собой трех-уровневое здание, с основанием 140 на 160 метров. Центральная башня поднимается на высоту 45 метров над землей. Байон украшают еще 52 квадратные башни, расположенные на разных уровнях и имеющие разную высоту, на каждой стороне этих башен изображены лики бодхисатвы Авалокитешвары милосердного, чей взор устремлен на четыре стороны света, дабы хранить всё живое. Расположение их таково, что где бы вы ни находились, эти лица «смотрят» на вас.

 

А с одним из них можно даже поцеловаться

 

Росписи на центральной башне неплохо сохранились

 

Вопреки своему вселенскому значению, символизирующий Меру — гору, через которую проходит ось мира, храм-гора Байон, был построен без непременных атрибутов, свойственных сооружениям подобного рода. Ведь он не имеет ни ограды, изображающей горные цепи, ни рвов, воплощающих первородный космос. Но они образованы стенами и рвами самого Ангкор Тхома, с городскими воротами вместо гопур. Фактически, не храм находился в городской черте, а целый город располагался на храмовой территории. Обойти и понять весь замысел строителей Ангкор Тхома мы не смогли, время было слишком ограничено. Пройдя все уровни храма, поставив благовония в одном из его помещений, в котором как бы у нас сказали «ведется служба» — необходимо добавить, что наш визит пришелся на праздник поминовения предков, к которому у кхмеров очень серьезное отношение, а также посетив восстановленную библиотеку и посмотрев стену с барельефами военных действий – а ведь храм строился после победы камбоджийцев над сиамами, мы поехали дальше. На обед.

Нам был обещан кхмерский деликатес со сложнопроизносимым и тем более незапоминаемым названием. На деле оказавшийся большой миской различной травы, мисочками с соусом и вареными утиными яйцами. Весь деликатес заключался как раз в них, вернее в способе их приготовления. Для «деликатеса» берут яйца, на которых дней 15-20 уже сидела утка и там образовался утенок, имеющий клювик, шейку, ножки-перышки и готовый еще через несколько дней выйти на свет смешным желтым пушистиком. Но злые кхмеры забирают его, ничего не подозревающего, из-под мамы-утки и бросают в кипяток. А сварив подают на стол. В итоге вылив в яйцо весь острый соус из мисочек, мы так и не смогли съесть своих цыплят до конца. Да, еще нас не предупредили, чтобы мы взяли на экскурсию алкоголь с собой (для дезинфекции. Больше мы подобной оплошности не совершали). В-общем с обедом вышел небольшой обломинго, правда вида мы особо подавать не стали, видя с каким аппетитом Мали и Лаки уплетают сие произведение кхмерской кухни. Положение спас сок сахарного тростника со льдом, приготовленный чудо-механизмом на базе тук-тука на наших глазах. Этакие валки отжима старой стиральной машинки, приводимые в движение стучащим-чадящим чих-пыхом времен Пол Пота. Но сам сок оказался весьма вкусным.

Впереди нас ждала встреча с жемчужиной Ангкора — Ангкор-Ват — гигантским храмовым комплексом, посвящённым богу Вишну.

 

Ангкор Ват является крупнейшим из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. Именем которого впоследствии была названа целая эпоха в истории Камбоджи — эпоха Ангкорской цивилизации. Пять золотых башен Ангкора стали символом Камбоджи и украшают государственный герб и флаг страны. Ангкор Ват построен во времена короля Сурьявармана II (1113—1150). Храм состоит из трёх концентрических прямоугольных строений, высота которых увеличивается в направлении к центру, по периметру окруженных рвом с водой, длина которого составляет 3,6 км, а ширина — 200 м. Внутреннее сооружение содержит пять башен в форме лотоса; центральная башня возносится на 42 м над святилищем, общая же её высота от поверхности земли достигает 65 м.

 

Огромный трехступенчатый храм с остроконечными башнями — это чудо симметрии. Можно только удивляться, как удачно при такой строгости геометрических форм здесь скомпонованы строительные материалы и пространство.

 

И это при том, что кхмерские зодчие не знали элементарных законов строительства, а их строительная техника была весьма неразвитой. Специалисты долго не могли понять, почему Ангкор стоит и не разрушается, — ведь его строители не знали элементарных правил обработки камня и цемента! Но в результате впечатление от храма таково, что просто захватывает дух.

 

Вот вид с верхней галереи

 

Не менее поражает количество барельефов, рассмотреть все просто невозможно.

Ангкор-Ват весь покрыт удивительной по совершенству и многообразию сюжетов резьбой. Площадь, занятая каменными изображениями, огромна: одна лишь галерея первой террасы представляет собой череду барельефов, которые тянутся более чем на километр, имея при этом высоту около двух метров. Общая площадь скульптурных работ в Ангкоре составляет более 2 тыс. кв. м — ничего подобного в мире больше нет. При это каждая скульптура, каждый рельеф представляют собой выдающееся произведение искусства. Барельефы Ангкора часто сравнивают с живописью Италии эпохи Ренессанса. Сцены из индийской мифологии и исторические персонажи из прошлого кхмеров, высеченные в камне, напоминают резьбу по дереву. Стены, покрытые сложнейшими рисунками, протяженностью в сотни метров, «кадр за кадром» раскрывают образы древнеиндийского эпоса Рамаяны и Махабхараты: герои поражают чудовищ, боги и богини с роскошными формами слились в эротических объятиях. Искусный орнамент, составленный из переплетения листьев и цветов лотоса, покрывает галереи и переходы храма.

 

Но Ангкор Вате есть один барельеф, который я совершенно случайно сфотографировал, а потом нам про него рассказали. Вот он

 

Внизу изображен хаос, который нельзя увидеть глазами – это микробы, бактерии и всякие простейшие. Выше по лесенке развития цивилизации – морские гады. Потом на арену вышли динозавры, за ними – млекопитающие. Еще выше – человек. Он изображен в позе неуверенного, испуганного, сидящего младенца. Это потому, что он не знал учения Будды. Будда изображен над человеком. Он родился человеком (поправьте, если я не прав), но достиг совершенства, нирваны и дал людям путь, по которому надо идти, чтобы достичь того же. Далее самое интересное. Выше Будды – еще два барельефа. Они намеренно сбиты, вероятнее всего сразу после того, как мастер окончил работу. Ну не нужно людям знать кто или что существует над Буддой! Можно лишь догадываться, где – то основываясь на христианском учении, что если Будду поставить на одну ступеньку с Христом (много общего в их происхождении и учении), то над ним по идее должен быть изображен Бог-отец. Но загадка – кто же может находиться выше него? Древним кхмерам ответ был известен.

Еще одна загадка, правда не такая глобальная. Апсары – танцовщицы весьма серьезные особы, выражение их лиц непроницаемо. Но один барельеф вполне себе веселой улыбающейся Апсары, к тому же очень приятных и по современным нормам форм.

 

Кем она была – неизвестно, считается лишь что у неё, в отличие от остальных изображений был реальный прототип.

Храм Ангкор Ват на протяжении «столетий забвения» единственным не был покинут. Тут всегда жили монахи, невдалеке целой деревней живут и сейчас. И «несут службу» здесь же.

 

Им бы еще библиотеку книгами заполнить, хоть одну (я их вроде 3 насчитал)

 

Посмотрев и облазив то, что смогли осмотреть и облазить мы отправились дальше в последний на этот день храм. Проехав немного на тук-туке, мы пешком отправились в гору. По дороге нам встретились еще интересные постройки,

 

но туда туристам вход пока запрещен, так как в нерасчищенных джунглях встречаются всякие милые животные, типа этой скалапендры

 

но хуже всего то, что Ангкор до сих пор до конца не разминирован, а ведь здесь в 1980-х годах в его развалинах находилась главная база партизанских отрядов красных кхмеров. С вершины горы видно озеро Тонлесап – туда мы отправимся на следующий день, а пока наблюдаем его издалека.

 

На площадке перед храмом много веков лежит корова. Попробовал уговорить её шлёпать домой. Не уговорил. Видимо тут её дом

 

Подойдя к храму чуть офигели – высоченная пятиуровневая гора из камня, а с учетом того, что и сам храм находится на рукотворном нехилом пупыре, на который самых ленивых туристов на слонах за 20 бакинских поднимают, подумалось – это что за гигантские муравьи воздвигли этот муравейник? И нужно ли тащиться еще наверх по этим высоченным ступенькам? Может хватит уже на сегодня развалин.

 

Но любопытство и наше «надо, раз приперлись» победили. Храм собственно мало чего на сегодняшний день из себя представляет – верхняя площадка с разрушенным сооружением в виде беседки да 4 лингана (что это такое — об этом позже). Башни расположены на уступах. Так с чувством выполненного туристского долга поплелись вниз, ноги уже изрядно были натерты купленными в предыдущий день сандалиями. С завистью смотрели на поднимающихся на слонах. Наверное это был уже перебор впечатлений, информации и просто отданных сил в отдельно взятый день. Поэтому мы с радостью погрузились в тук-тук и поехали в гостиницу, где простились с Мали, но не с Лаки – вечернюю программу никто не отменял. Смыв с себя многовековую пыль Ангкора мы поднялись на крышу отеля в бар, где оттянулись и дезинфицировались, отмокли в бассейне, залезли на самый верх, чтобы обозреть Сием Рип в закате. Ну а чё? Шо ж мы – не русские? Да, менталитет. Хотел бы я к примеру немца увидеть карабкающегося в полотенце по пожарной лестнице отеля. Нет в них романтики

 

Но в целом вечер был закончен чинно, в ресторане самообслуживания, где посетители сами выбирают чего и как готовить. Вам выдают некую посуду, под которую ставится газовая плитка, и на этой посуде вы варите-жарите все те полуфабрикаты, что находится на некоем подобии «шведского стола». Если там разносолов вам не хватило, можно заказать что-нибудь из экзотики. Нам например захотелось лягушек, змею, крокодила, чикена и бифа, которые мы пожарили

 

а сварили всякие овощи, лапшу и еще какую-то фигню. Было ужасно вкусно и обалденно дорого – около 35 баксов на четверых с выпивкой. 🙂

 

Наелись от пуза, количество съеденного на конечную плату не влияло. Такой вот кхмерский симбиоз фондю и шведского стола, приправленный хорошим виски. Шоб уси так жилы. «Щас спою».

Уже засыпая, прочитал на рекламном проспекте слова Анри Муо: «Увиденные мною памятники строительного искусства огромны по своим размерам и, по моему мнению, являются образцом самого высокого уровня по сравнению с любыми памятниками, сохранившимися с древнейших времен. Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, в этой великолепной тропической обстановке».

Полность подписываюсь. 100%.

06 октября

На этот день была запланирована поездка в буддистский монастырь, речку тысячи линганов и водопад на ней. Не думал, что он окажется пожалуй наиболее эмоциональным во всей поездке. Можно сказать, что ради него возможно судьбе и было угодно, чтобы я попал в Камбоджу. Люди, не верящие в чудеса, могут спокойно пропустить описание этого дня. Итак, Лаки встретил нас у отеля на джипе – тук-туки не забираются в гору, на которой расположен монастырь и мы поехали. Лупоглазим по сторонам. Что можно перевезти на мопеде – наверное все. Видел как кхмер лихо ехал, держа в одной руке длинномер метров пяти. Хорошо хоть при этом по телефону не разговаривал. А вот, к примеру, перевозка льда

 

Холодильники – роскошь, да и электроэнергия есть далеко не в каждом доме. А лед и пенопластовый короб – вот и холодильник. Сразу за городом – поля риса и сахарные пальмы – на обратном пути мы будем варить сахар. Весьма живописно.

 

На смену быкам в сельское хозяйство потихоньку приходит техника

 

Подъезжаем к горам – после равнинного Сием Рипа – горы в удивление. Машина начинает карабкаться наверх. Дальше – территория национального парка

 

Бдят и собирают дань егеря, а во время послеобеденной сиесты их заменяет такой страж

 

По сторонам дороги – настоящие джунгли. Получаем инструктаж Синуса насчет всяких кусающихся гадов и выходим посмотреть – нам такой лес в диковинку. Высокие деревья со сросшимися стволами, лианы, оплетшие всё вокруг и самих себя

 

Какой то красавец-мухомор но не гриб, хотя такой же несъедобно-ядовитый

 

А это можно и съесть

 

Двигаем дальше в гору и черезнекоторое время переехав мост оказываемся на стоянке перед монастырем. Здесь какое то умиротворенно-сонное царство – даже на рынке. Настоящие буддисты никуда не спешат, во всем соблюдая размеренность

 

Местные собаки тоже буддисты

 

Бензоколонка – петрол-кола

 

На рынке — различные сувениры и прочее барахло

 

Можно купить даже виллис родом из 70-х, их довольно много побросали америкосы, когда бежали отсюда в 1975.

 

А что это за товар мы так и не поняли

 

Перед входом в монастырь обязательно нужно купить… немного денег! Мелочи по 100 риелей – одна пачка 2,5 доллара на раздачу подаяний.

 

А не купишь –

 

Подаяния раздавать нужно от души, да и как пройти мимо?

 

Это чудо тоже с протянутой рукой

 

«Часовня» на входе

 

Тут вас встречает монах и брызгает водой с лепестками лотоса – оставьте всё мирское за порогом, очиститесь и подумайте о вечном. И не важно, кто вы по вероисповеданию. Вы – человек и вы пришли сюда, к Будде.

 

Если вы готовы, подойдите к другому монаху, он даст вам наставления. Кому то что-то объясняя, кому то просто посмотрев в глаза.

 

Не знаю как описать ощущения. Но впечатление такое, что он тебя видит насквозь, все твои побуждения и добрые и меркантильные – любые. А дальше нужно закрыть глаза, загадать самое сокровенное и подставить руку. Он повяжет красную веревочку и прочтет мантру, побрызгает водой с лотосом — и всё.

 

Всё. Но только по приезду желания начинают сбываться. По крайней мере так случилось у меня. Не буду говорить о загаданном, скажу лишь что это был добрый посыл без меркантильных интересов. Так вот через две недели после приезда жизнь начала меняться именно в задуманном направлении! А настоящее чудо ждало впереди, у Будды. Он вырублен на вершине огромного, высотой метров пятнадцати булыгана – вообще их там два рядышком откуда взялись — непонятно. И порода отличается от окружающей и формой как бы выглаженные. Были бы уменьшены раз в сто – в любой речке таких полно бы было. А здесь, на вершине хребта… Не зря их считаются святыми. Для увеличения силы этого места вершину одного булыгана долго тесали и вытесали огромного лежачего Будду.

 

А вокруг него построили храм, сделали лестницы для подъема и спуска. У ног Будды сидит человек, это не монах, а как бы у нас сказали провидец или ясновидящий. Он дает советы как надо поступить в жизни, что сделать, чтобы достичь того, что вы задумали.

 

Происходит это таким образом. Вы берете стопку табличек, связанных в виде книжки. Кладете себе на голову и задумываете желание. Как правило не «короткое», а с установкой на длительный период – хотя если иметь возможность раз в неделю сюда наведываться, то можно наверное и почаще «сверять часы». Потом когда желание представилось достаточно четко, вы его видите, осязаете, вы втыкаете закладку между табличек. Ясновидящий раскрывает таблички на закладке и читает. Расскажу как это было у меня. Я загадал, сделал закладку передал ему. Краем глаза увидел, что на табличке было написано только три слова на кхмерском. Он начал говорить и говорил минут пять! Я хотел, чтобы Лаки переводил сразу, но он то ли не смог синхронно переводить, то ли нельзя было перебивать, но знаком он показал, что переведет после. Мы вышли из храма и Лаки перевел. Его английского хватило на два-три предложения, но и они меня ошарашили! Ясновидящий видел меня первый раз в жизни. Но в точности определил мою цель (она была только моя, не применима к другому человеку), что я задумал и дал совет как этого достичь. То, что было сказано, нельзя было посоветовать другому. Только толмач подвел — Лаки не смог перевести всего, что он сказал — ведь он говорил довольно долго, видимо была еще важная информация. Я шел озадаченный. Из ступора вывел этот страж. Кого то он мне напоминает… Наверное стоматолога.

 

На территории монастыря — линган, пользующийся большой популярностью

 

Это сооружение символизирует силу и плодородие. Квадратная чаша со сливом – это женское естество, ну а из него торчит — сами понимаете, мужское. На него льют воду, проходя через эту скульптурную композицию вода «заряжается», и вытекает из лотка. Следует набрать эту воду и умыться. Особо ретивые буддисты – мы наблюдали это в Ангкоре – её даже пьют. Мы ограничились омовением и направились к выходу. На лестнице сфотографировались со слоном.

 

Но интересен не слон, а олень с оленихами в очереди, что справа на фото. Видимо он активно пил воду из лингана.

 

Или из реки, где этих линганов – тысячи, стоят на дне в русле на протяжении нескольких сот метров. Крестьяне из низлежащей долины десятилетиями, если не столетиями изготавливали, поднимали в гору и устанавливали линганы на дно реки в надежде, что вода «зарядится» их энергией, и, когда сойдет в долину, напитает силой поля. Случайность это или нет, но в долине реки действительно урожаи выше, чем в близлежащих районах.

Одной святой водой сыт не будешь, поэтому по дороге к реке зашли на базарчик и купили вяленую змею (на фото вторая, желтенькая). И тут же съели

 

Река несколько разочаровала — уровень воды в конце сезона дождей очень высок, глубина реки была больше 4 метров, сильное течение. Сами линганы мы не увидели, но «подзарядились» и здесь

 

и посидели-покачались пока «заряжались» другие

 

По тропе, идущей вверх по течению, Игорь привел нас еще в одно почитаемое местными место – необыкновенный источник, глубиной по разным оценкам от 4 до 8 метров (на самом деле по- видимому глубина меняется в зависимости от времени года, и, соответственно, силы потока воды). В период засухи на дне, говорят, можно увидеть скульптуру Будды, лежащего как живого, очень естественно, как спящего. Мы ничего не увидели, так как потоки воды очень бурно перемешивали песок со дна. Но одну особенность не заметить было нельзя – вода в источнике была разной плотности. На глубине около метра мусор, который тонет в обычной воде (щепки красного дерева, какие-то соринки, веточки и прочее, что обычно лежит на дне) плавают как на пленке, колышатся вместе с поднимающим песок потоком. Весьма забавно – как бензин в воде.

Святой источник

 

На фото виден песок, поднятый со дна, и сор. На самом деле над всем этим около метра чистейшей воды, она доходит почти до ног Юры и вытекает ручьем. Лаки весьма трепетно отнесся к этому месту, призвав и нас не проводить здесь физические опыты. Постояв и бросив монетки, пошли к машине, расплатились с юным охранником

 

и поехали заряжаться дальше – на водопад. Водопад метров 50 в ширину и метров 70 в высоту – весьма впечатляющ для равнинной местности. Вид водопада сверху

 

и снизу

 

Не могли удержаться, чтоб не искупаться

 

Братья-близнецы?

 

После купания обед и послеобеденный отдых. Хорошо быть барангом (белым человеком)!

 

Расслабон недолог – надо ехать. По дороге народ возвращается с работы в полях

 

На долину ложится туман

 

И, как было обещано, останавливаемся в «сахарной деревне». Продавщицы, пытаясь всучить нехитрые сувениры, объясняют технологию производства сахара. Сначала нужно залезть на пальму

 

Это не так то просто, несмотря на наличие подобия лестницы. Всё шатается, высоко, до плодов надо дотянуться, при этом вас атакуют несметные полчища муравьев

 

Срезав плоды, похожие на бананы, только гораздо более длинные и жесткие, их опускают на веревке на землю, затем с помощью «специально обученной» расщепленной палки выдавливают сок в большой казан. И уваривают до состояния густого сиропа.

 

Сироп можно употреблять уже в этом виде как мед или варенье (на нем и самогонку местную ставят, но, как мы не уговаривали, нам её не продали), а можно разложить его по формочкам и дать высохнуть – получатся такие сахарные карамельки. У меня дома так высохли, что не разгрызть. В-общем поварили мы сахар, купили палочки для суши и чесалки для спины из пальмового дерева, ну и сахар в пальмовых листьях в презент.

По дороге был еще один экскурсионный заезд – в музей мин. Сам музей не представляет из себя ничего выдающегося. Экспозиция проста – страшные фото и различные мины и снаряды. Еще одно жуткое напоминание о недавней войне. Фотографировать здесь не хотелось, да и было особо нечего, как и рассказывать. В город вернулись уже затемно.

07 октября

Красный день календаря. И даже бутылка нарисована в левом нижнем углу.

 

Всё верно. Сегодня день рождения Юры – 20 лет. Happy birthday! Лаки на свежевымытом авто ждет у входа, мы быстро собираемся – и в путь. На озеро Тонлесап.

Из Википедии: «Тонлеса́п, называемое также «Камбоджийским внутренним морем» — озеро в Камбодже, самый большой водоём Индокитайского полуострова…

На протяжении большей части года озеро сравнительно невелико (около 2700 км²) и имеет не более метра глубины. Однако во время сезона дождей воды реки Тонлесап, вытекающей из озера и впадающей в Меконг, поворачивают вспять, в результате чего территория озера достигает 16 000 км², а глубина — 9 метров, затопляя окрестные поля и леса. Благодаря этому создаются хорошие условия для рыбы и для рыбной ловли: озеро Тонлесап — один из наиболее продуктивных пресноводных ресурсов для добычи рыбы в мире. Кроме того, после схода воды на окрестных землях оседает плодородный ил, существенно улучшая условия для сельского хозяйства.» Мы попадаем на конец сезона дождей, и соответственно на самый высокий уровень воды. Местами вода из протоки заливает дорогу, но мы же на полном приводе! Довольно быстро добрались до причала, дальше дорога залита и мы пересаживаемся на другой транспорт.

 

Шхуна на наш взгляд своеобразна, здесь кое-что подвязано веревкой

 

а два разомкнутых проводка на фото выше – замок зажигания. Но она движется, и как оказалось не в самом плохом состоянии относительно других таких же лодок, снующих туда-сюда. Так что осмелев, высаживаем капитана и по очереди, начиная с именинника, принимаем управление этим транспортным средством. Вокруг залитые поля, дорога совсем пропала под водой

 

Впереди рыбацкая деревня. Дома на сваях, люди, которые всю свою жизнь проводят на воде. Полиция, сельсовет – все присутствует но с «тонлесапским колоритом»

 

Улица

 

с уличными торговцами

 

свои лихачи

 

и дорожные знаки

 

нехитрый деревенский быт – так к примеру выращивают скотину (кроме птиц здесь точно так же выращивают свиней)

 

а в садках – рыбу.

 

Небольшие огороды на плаву и прямо в домах

 

Почти у каждого дома приспособление для освобождения сетей – рыболовство основная часть дохода жителей деревни – огороженная сетью клетка, в которой приспособлениями типа теннисных ракеток выколачивают рыбу из сетей.

 

Здесь специально ловят мелкую рыбку для приготовления прохока – то ли соуса то ли блюда, когда рыбу вместе с потрохами измельчают, дают ей подпортиться на жаре, засыпают специями и настаивают. Запах от пасты может привести к обмороку! Между тем, вьетнамские партизаны именно с помощью прохока победили американские регулярные войска. В отличии от янки с их непременным мороженным на десерт, неприхотливые вьетконговцы обходились в джунглях именно высококалорийным и острым прохоком. С прохоком в ресторане вряд ли можно встретиться. Мы его за поездку попробовали один раз после монастыря (гадость еще та, но чтобы это понять попробовать было нужно). А вообще немногочисленные попытки туристов пробовать прохок показали кхмерам, что этот специфический продукт – не для иностранцев. Рыба для прохока

 

По дороге разговариваем с Лаки относительно праздничного ужина и вообще еды. И разговор как-то заходит о том, что водится в этих затопленных водой лесах и полях. Лаки говорит – здесь кроме рыбы (а рыбу мой сын почему то как еду отвергает) очень вкусные крысы и змеи. Ну поговорили и поговорили, а по дороге наш Кэп заруливает в один дом для разгрузки доставленного бензина – для лодок и генератора, а Лаки о чем то оживленно разговорился с хозяином. Отходим дальше, а этот кхмер хитро улыбается и говорит – будет твоему сыну праздничный обед, я договорился. Отлично! У нас есть около часа для пока хозяева приготовят, а мы пока продолжим экскурсию по деревне и озеру. Пришвартовываемся к храму. До недавних пор это было единственное каменное здание деревни. По совместительству является и школой.

 

На заднем плане виден барабан, с помощью которого в период засухи вызывают дождь. В храме яркие рисунки (иконами назвать не могу). Вот один – не напоминает ли вам это некий библейский сюжет?

 

И всё в том же духе. Пока Лаки молится, разговорились с местной учительницей «за жизнь». У них всё ОК, ну и слава Будде. Дав пару долларов на развитие образования, прощаемся с носительницей знаний,

 

которая уплывает по своим делам. На «пристани» остается один ученик. Обычно кхмеры весьма улыбчивы, а этот видимо, не приведи Будда, будущий Пол Пот

 

Сок собай, дитя Тонлесапа! Плывем дальше. Затопленный лес, по которому катают немногочисленных туристов

 

Развлекуха местных — прыжки в воду (если засмотришься – будут требовать плату за аттракцион).

 

Ресторан проплываем мимо – нас ждет Праздничный обед!

 

Так добираемся до устья, и перед нами открывается действительно море

 

противоположного берега не видно

 

Сделав по озеру небольшой круг, возвращаемся в деревню, в дом, где мы выгрузили бензин. Дом довольно большой, живет три поколения, по местным меркам зажиточно. В доме есть TV, генератор, колонка для воды, огород.

 

Детей сосчитать не смог

 

С нашим приездом хозяйка засуетилась на кухне.

 

Каков порядок! Два пацана только закончили выколачивать рыбку из сетей и нам было предложено для разминки «заморить червячка» блинчиками из неё в кляре

 

Чня-ньня! Что значит очень вкусно. Особенно с их острым соусом (не прохококом!). Пока перекусывали к дому причалила лодка с ингридиентами праздничного обеда. Весьма впечатлительно. Слабонервных прошу не смотреть!

 

Да, час назад эти милые животные не знали, что они станут деликатесами и будут украшением стола… Были еще улитки, но мы подумали что они станут уже перебором экзотики

 

Крысы и змеи опытными руками хозяина быстро стали хоть и специфическим, но мясом.

 

А мясо в мгновение ока стало едой

 

С травами, салатом из огурцов и еще чего-то, только сорванными с «огорода», припасенным виски и сакэ – всё это стало тем праздничным обедом, что, как мне думается, запомнится сыну надолго. Встреча 20-летия в рыбацкой деревне на озере Тонлесап! И впечатлений и еды от пуза! Спасибо Лаки и нашим радушным хозяевам (когда спросили их о цене, хозяин с хозяйкой долго считали и назвали, как мне показалось «неподъемную» цену в 12 долларов! Были удивлены и растроганы, когда я заплатил 15). Пора было прощаться – нам нужно не опоздать на слиппинг-бас. На улице тем временем пошел дождь – уезжать в дождь хорошая примета, дорога будет легкая. Провожать высыпала вся детвора (или не вся?)

 

Дождю не был рад только Кэп – он не на шутку замерз

 

Дорога обратно не заняла много времени. У отеля тепло попрощались с Лаки. Благодаря ему у нас было гораздо больше впечатлений, чем могло бы быть, не будь такого замечательного толмача и драйвера.

 

Собрались, искупались в бассейне. Через час за нами пришел микроавтобус – всех барангов на рейс заботливо собирают по всему городу, пересчитывают и только тогда автобус отправляется. День выдался хороший, вспоминая всё, что было в Сием-Рипе, быстро заснули

 

08 октября

Около 2 ночи делаем остановку в Пном, он же Пень. Столица. Никакого автовокзала, просто на перекрестке собираются автобусы и происходит пересадка сонных людей. Мы не пересаживаемся, продолжаем ехать на той же барже. На перекрестке ни сортира ни выпить-пожрать. Да еще дождь. Рядом течет Меконг. Великая река ЮВА. Пошли на набережную, монетки не было, ничего не кинули. Вернулись в автобус досыпать, т.к. в самом городе смотреть особо нечего. Ехать еще около 4 часов.

Раннее утро. Народ в автобусе начал суетиться. Подъезжаем к Сиануквилю. Всю ночь шел дождь, и сейчас, когда рассвело тоже пасмурно. Несколько часов назад в автобусе сломалась коробка передач и наша баржа тащится на третьей. На последнем издыхании автобус поднимается в горку. Горит сцепление, но мы уже вкатываемся на привокзальную площадь – здесь в отличие от ПП есть даже подобие автовокзала. Сиануквиль расположен на берегу Сиамского залива, это город-провинция в Камбодже, основной морской порт страны и развивающийся пляжный курорт. Что ж будем посмотреть. Нас встречает Саша, у него мы будем жить в Сиануквиле. Отель Modern Nomads. Саша с женой Женей открыли его всего несколько дней назад и мы практически первые постояльцы.

Душ, переодев, завтрак и мы готовы к «разграблению города». В планах дня экзамен на вождение эндуро, парусная регата, азиатский рынок. Чтобы сподручней было перемещаться по городу, вяли напрокат байки.

 

Игорь забрал свой эндурик. Перемещаться по городу поначалу стремно – здесь просто броуновское движение без всяких правил. Мы предупреждены, что не дай бог авария – виноват всегда будет белый, что уверенности не добавляет. Но главное не ссать, а вливаться в поток! Едем. На море. Очень помогают скалы в шлемах (у нас Мидланды , они имеют больший радиус, чем скалорайдеры и цепляются с рациями) – не дают потеряться в этом бешеном потоке. Выезжаем на побережье. Море!!! Теплое ласковое море! В октябре. А дома холодно и сыро. Бр-р-р. Но злой Синус сначала тащит нас на «полигон» сдавать экзамен по вождению. Давая всякие задания типа проедь здесь, так, продубась там и вот эдак.

 

В результате проехали и продубасили, получили зачет и твердую «тройку». Почетно получить «трояк» от Синуса, учитывая его мегамотоопыт и опыт свой – мотокросс на уровне любителя 30 лет назад, и сына, у которого еще «все спереди». Перед поездкой мы конечно неделю усиленно «накатывались», взяв эндурик у товарища (Владу Мурзину — «bodidoc» — огромное спасибо еще раз). Но это была лишь неделя тренировок. Почесав репу, Игорь вынес вердикт – едем средним по сложности маршрутом с элементами небольшого экстрима (учитывая высокую воду в реках и некоторые другие обстоятельства его пришлось слегка подкорректировать, не внося особых изменений в «полноту впечатлений»). Нас будет четверо, включая проводника и механика в одном лице и на «мама роди меня обратно» мы не тянем ни числом ни умением. Но вроде и офисным планктоном не назвать, опыт езды на других аппаратах не пропит, имеется. Посему маршрут «для детей и беременных женщин» тоже не наш. Обсудив всё это отправляемся на море. Здесь идиллия.

 

А нас ждет еще один экзамен на мореходов. Сдавать его будем на парусном катамаране.

 

Цель – дойти до ближайшего острова, до которого около 2,5 км. Но ветер с моря, т.е. в харю. С одной стороны это даже хорошо – хоть гарантированно вернемся, ни в Тай ни во Вьет не унесет. С другой – идти надо галсами, продвигаясь к цели в час по чайной ложке. Идем.

 

Учимся. Для перекладки галса нужно разогнаться, а разогнаться получается чуть ли не повернув обратно к берегу. Ветер неустойчивый и слабый. Сменив в очередной раз галс каждый раз топчемся на месте, а ветер потихоньку тащит к берегу. Тем не менее кое-как продвигаемся. Думаю накатали уже километров 20, а до острова еще метров 300. Да еще солнце из-за облаков припекает. Чувствуем – кожа начинает сначала пригорать, а затем и чернеть как у цыплёнков-гриль. Быстро охлаждаться! По очереди ныряем, цепляясь за веревку.

 

Движения при этом ессно никакого. Да, хреново было древним мореходам! Тут еще и ветер совсем сник. Ёшкин кот! Не дойти нам до острова, хорошо б хоть к берегу вернуться. Принимаем решение, чтобы завтра «не было мучительно больно» за обгоревшую кожу, возвращаться. По ветру, хоть и слабому, двигаться лучше и через полчасика мы на берегу.

 

Ну что ж, «первый блин» не вышел комом. Первый раз под парусом, но сумели уйти и вернуться – это уже победа. Акун том-том (большое спасибо) прокатчику посудины и морю, а нам пора съесть что-нибудь чня-ньня (вкусненького) и сделать чуль-мой (выпить горячительного). Об этом напомнил такой вот ананас, висящий над головой (вовсе и не ананас, а что-то ядовитое, но красивое).

 

Обедать будем на рынке. Здесь – целый самодостаточный город, в котором можно просто жить, не выходя за его пределы. Можно купить что душе угодно, продать, пошить-починить одежду, мобильник.

 

И не только. Мы на катамаране порвали Юре серебряную цепочку от крестика. Починили здесь, на рынке. Ну и поесть конечно здесь же очень даже можно.

 

Вэри тейсти, бат вери спайси! Запили чем-то со льдом. Удивительное дело – в Камбо наедаешься «от пуза» одной небольшой тарелкой. То ли климат такой, то ли кухня. А кхмерская кухня, как и кхмерская свадьба – это прежде всего, краски. Как рассказывала наша хозяйка Женя,

 

сама прекрасный повар, кхмеры следуют принципу – раз в природе сочетаются все мыслимые и немыслимые цвета, то почему бы и им не сочетаться и в вашей тарелке. А природа в Камбодже буйная, на одном квадратном метре растительности можно встретить все цвета радуги и десятки их оттенков. Кухня Камбоджи переняла этот принцип совместимости всего со всем. Кхмеры, как и китайцы, тайцы, вьетнамцы едят практически все. Но это «все», как правило, острое, перчёное, либо сладкое. В Камбодже кстати нет четкого разделения на овощи и фрукты. Зеленое манго в салате, с солью, перцем и огурцами – это овощ. А дольки спелого сочного манго, поданные на десерт – без сомнения – фрукт. Та же история с ананасом. В рыбном супе или тушеный со свининой ананас посчитают овощем… Овощами здесь считают цветы банана, зеленые папайя, завязи хлебного дерева-«джекфрута». Мясо кхмеры едят, причем есть и вполне привычные для нас сочетания. К примеру, лок-лак – это рис с тушеным мясом, и яйцом. Однако, рыба популярнее. Блюд из нее великое множество — рыбные супы с кислым, сладким, кисло-сладким вкусом, запеченная рыба с рисом, жареная рыба, рыба на пару, рыбное карри с соусом из кокосового молока, рыбные соусы и знаменитый прохок.

Поев и осмотрев рынок, отправились в город. По дороге заехали за спиртным (7 долларей за 0,7л пузырь Рэд Лейбла! И 70 центов (!!!) за 0,5л местного виски Меконг) на завтра и последующие дни. Игорь показал вот это

 

Такие вареники, и не только, лепит в Сиануквиле русский, женатый на кхмерке. Зовут Олег, мы потом познакомились. Вообще здесь интересно общаться с русскими «аборигенами» – такие судьбы – романы писать можно. Поехали дальше смотреть город. В престижной школе закончились занятия

 

Достопримечательностей немного – истории Сиануквиля чуть больше 60 лет. Местные основной достопримечательностью считают пивзавод Angkor, снабжающий качественным пивом всю страну (я им кстати не впечатлился). Но фотографировать там нечего. Есть несколько прикольных зданий на центральной улице

 

да отели на побережье. Встретили вот такой 6-местный тук-тук на базе «Тико».

 

Закончить экскурсию по Сиануквилю предложено на Фрэнч-стрит. Эта такая улица красных… нет, не кхмеров – фонарей! Здесь ищущим приключений надо быть аккуратным – по незнанию можно нарваться на «ледибоя». В Азии это весьма распространено. Хрен с виду отличишь, что это мужик, слегка переделанный.

 

Ну нам это было неважно – мы ж только посмотреть, да «себя показать». Появление любого белого вносит ощутимое оживление на улице. Изо всех баров выходят жрицы любви (и жрецы, хотя по виду и не скажешь) и зазывают, хватая за руки и за всё остальное. Туристический сезон только начинается, клиентов почти нет. На углу улиц стоят полицейские. Продают дурь, причем говорит туристам при этом – покупай травку только у нас, так как мы гарантируем качество, а уличные торговцы дурят наивных барангов, продавая плохой товар! Нам оно без надобности – дури своей хватает, а спиртное пьем для запаху и дезинфекции. Зашли в бар, посидели, что-то выпили, прогулялись до дискача – из посетителей только мы трое, да стайка проституток, материализовавшаяся чуть ли не из воздуха. Ну в-общем поглазопучили, да на этом «разграбление города» и закончили. Ночь была малосонная, а на завтра у нас тяжелый день. Начинается наш трехдневный мототрип. Посему едем в Модерн Номадз. Спать.

09 октября

Ранний подъем, завтрак, короткие сборы. Отдаем все лишнее хозяевам – с собой вещей минимум. Прощаемся на три дня.

Байки берем в прокатной конторе – Игорь договорился с ними заранее. Снарягу, частично, там же.

С нами едет проводник-механик по имени Тиран. Судя по улыбке родители выбрали ему неподходящее имя. Оно ему не идет

Одеваемся, притираемся, проверяем технику, и – вперед.

Первые километры по городу, потом проселками. Через несколько десятков минут понимаем, что лоханулись с водой. Черепашка, шлем и прочая амуниция не дают нормальной вентиляции, а солнце жарит конкретно. Сами быстро становимся мокрыми, а во рту пересух. Надо затарится водой

Едем дальше, в Национальный парк Рием. Проселки и прикольные дорожки с красной глиной. Джунгли обступают дорогу. Здесь необходимо отступление. Джунгли здесь везде. Даже в городе на пустырях. Тропики, однако. Но джунгли джунглям рознь. Мы, произнося это слово, представляем себе непроходимую чащобу, диких животных и прочие «прелести». Здесь, рядом с городом, конечно непроходимость вне дорог есть, а диких животных нет, хотя укусить какая-нибудь зараза и здесь может. Проехать без дороги, напролом, сквозь эту сеть лиан точно не получится. Дороги в малопроезжабельных местах зарастают мгновенно. Еще пару недель назад была тропа – и вот её уже приходится заново прорубать. Но здесь ездят постоянно, поэтому хоть и колеи, ручьи, но экстрима нет. Немного подустали, переезжая речку по острым камням. Даже Тиран. Перекур

Через пару километров выехали на трассу, пошел дождь, стало легче, прохладней, но и опасней – зубастые колеса «плавают» по мокрому асфальту. Плюс водители встречных машин считают, что на трассе все двухколесники обязаны уступать им дорогу. Идут на обгон в лобовую, заставляя мотоциклистов соскакивать на обочину. Нихрена себе правила движения! И если легковушкам еще пытались моргать фарами и загонять на свою полосу, чему они сильно удивлялись, то огромному бензовозу, обгоняющему грузовик, моргай-не моргай – пофиг. Да и свет фар днем запрещен. Со светом могут ездить только высокие правительственные машины и полиция. В-общем были рады, когда свернули на дамбу, идущую по рисовым полям. Дамба узкая, с поворотами на 90 градусов, о чем нас заблаговременно предупредил Синус. По краям дороги кусты-лианы, так что едешь как по коридору.

Выкатываемся к какой то деревеньке. Идиллия это

или край за чертой бедности?

Антисанитария

Оглядевшись и сфотографировав едем дальше

Следующая деревенька чуть покруче. Здесь у Синуса знакомые. Останавливаемся на перекур, а как оказалось и на перекус с перепивом. Люди радушные, открытые, а мальчишки – везде мальчишки

Хозяева чуть не силком усадили за стол – отказаться было неудобно. Поставили свежевыпеченный рисовый хлеб, суп. Мы в целях дезинфекции вытащили дезинфикатор

Предложили хозяину, он с радостью согласился. Потом еще по одной-второй. Стало хорошо. Пошел разговор за жизнь. Через пятнадцать минут переводчик стал не нужен. Кхмерско-английско-французско-русский рулит! На столе лежал учебник по «Основам безопасности жизнедеятельности» – дети в школе проходят. Ну мы тоже чутка обучились

То есть если не дезинфицируешься вовремя – заболеешь. Заболев, не занимайся самолечением, а топчи в больничку. Там все бесплатно, денег не давай (ну-ну!), и соблюдай постельный режим и предписания врача. Видите, мы всё знаем, почти кхмеры уже. Осознав это, стало понятно, что если мы просидим здесь еще пятнадцать минут, то придется потеснить хозяев и остаться ночевать. Как бы не хотелось расставаться с новыми знакомыми, дорога звала двигаться вперед. После посиделок крутые повороты дамбы стали не такими уж крутыми, а открытые люки на сооружениях для регулирования уровня воды не такими опасными. Поэтому мы меньше чем за час преодолели всю плотину и выехали на дорогу, ведущую в город с таким вкусным названием Компот (вообще то Kampot). Дорога вроде как «федеральная», но частично грунтовая, частично с раздолбанным «твердым покрытием». Но мы то на эндуриках! На прокатных! После посиделок! Корочь, едем весело, быстро и с песнями. Встречаем много интересного. Такой способ передвижения например

Сок собай, камбоджийцы! Через час дубасенья по стиральной доске, вытряхнув потроха и активно переварив потребленное остановились на повороте. Шикарная трасса отходила налево от федеральной. Нам – туда. Но перед этим решили капитально подкрепиться.

Да и мотоциклам дать отдохнуть

После застолья стало гораздо веселее

И мы поехали дальше.

На гору Бахор, она где то там (фото не моё)

в самый красивый и самый мистический природный парк Юго-восточной Азии, Пном Бокор. 140 тысяч гектар нетронутых джунглей, самое большое стадо диких слонов в Юго-восточной Азии. Парк Пном Бокор расположен в Слоновых горах. Самая высокая точка парка Пном Бокор – гора Бокор (Пном, по-кхмерски означает — гора) имеет высоту 1077 метров над уровнем моря и является второй по высоте точкой в Камбодже. Сразу при въезде в парк начинаются девственные леса, где живёт дикое стадо слонов — более 100 особей. Также в парке живут тигры, лисы, множество змей и прочих хладнокровных, конечно обезьяны. Всякие прикольные растения тоже

Едем по дороге, аналогов которой в Камбодже нет. Гладенький асфальт, разметка, уклоны-повороты соответствуют автотрассе. Удивительно, но она спроектирована так, что с горы можно съехать не включая двигатель, а это около 20 км!

Дорогу строили японцы на китайские бабки. Раньше сюда добирались из ближайшего города на тук-туках, а на одном участке метров 500 топали пешком – тук-туки снизу подняться не могли и ехали назад, а наверху встречали другие и везли дальше. Это была дорога на «Климатическую станцию» — наверху в меру прохладно после удушливой равнины, здесь европейцы чувствовали себя относительно хорошо. Во времена, когда Камбоджа была французской колонией, тут раньше отдыхали французские аристократы. Здесь построили самое крутое казино Юго-восточной Азии, просуществовавшее до 1957 года! Сюда приезжал народ отовсюду — кто с последней надеждой, а кто просто отвлечься.

На подъеме находится памятник маме Будды — редкость

рядом — редкопосещаемый туристами храм

Подъем никого не оставит равнодушным. Эмоции после равнины через край

Сейчас, после прокладки дороги, наверху идет большая стройка – Камбодже нужны деньги, а китайцы готовы раскошелиться и возродить былое величие Пном Бокора. Мало того, что они взялись за ремонт старого небольшого здания французского казино, в 2-х километрах от него они строят со своим китайским размахом громадный комплекс отелей на разный кошелек с казино, ресторанами и прочей развлекухой. Часть этого мегакомплекса уже работает (фото с рекламы)

Называется горный курорт Тхансур Бокор. Народ к нему достаточно прохладно относится. По словам аборигенов, гора Бокор больше не является святой, как издревле считалась, и не является больше природной достопримечательностью из-за новых строительных проектов. Поэтому новодел проезжаем без особого внимания, комплекс каких много, а наша цель Французское казино. Подъехав, спешились.

Игорь предложил нам закрыть глаза и, взяв за руки, повел вперед. Стоп! Теперь открывайте глаза! Обалдеть! Мы стоим на «площадке самоубийц», под нами метров 700 «свободного полета». Отсюда реально прыгали те, кто приехал сюда с последней надеждой, но она оказалась призрачной, как облака перед нами. Они вокруг – ниже, выше, да и сами мы в облаках. Вдалеке через них видно море.

Внизу джунгли.

Те самые, дикие. В отличие от нашего леса, в котором только листья шумят да птички поют, джунгли ревут. Шум такой, кажется что работает какой то мощный механизм. Каждый сверчок-букашка, птичка или более крупный зверь заявляют о себе во всю мощь своих голосовых связок, стараясь сделать это как можно громче. Только переорав соперника можно надеяться на продолжение рода – ведь в джунглях вокруг полно таких же. В то же время постоянно кто-то кого-то жрет, а это тоже обычно без крика не обходится. Стоим, слушаем, балдеем — от вида, высоты, прохлады. За спиной знаменитое когда-то казино.

Его историю пока не искал (видимо интересно, но времени на все нет), только из фильма «Золотое сечение» кое-что. Сам фильм туфта полная, но обстановка казино и того, что с ним связано показана правдиво). Сейчас здесь идет реконструкция – во всем здании мы нашли только несколько раритетных плиток на полу – красивые, умели раньше наводить роскошь. Что здесь будет не ясно, а пока старые стены заново штукатурят – высокая влажность способствует распространению грибка, а ведь здание простояло бесхозным больше 50 лет! Облазили всё от подвала до крыши,

хотелось представить как мужики во фраках и дамы в вечерних платьях просаживали здесь состояния. В Монте-Карло меня такие мысли не посещали – ну проигрался кто-то, выпил шампусика, и пошел дальше бабки зарабатывать да с долгами рассчитываться. А тут – ехать на край света с последней надеждой и потерять её. Дальнейший путь только один – камнем вниз, джунгли через несколько дней даже скелета не оставят. С такими невеселыми мыслями двинулись с крыши – внизу уже звал Синус,

глянули напоследок с обрыва — облака немного рассеялись — красота необыкновенная, уезжать неохота. Но нужно двигать дальше. По дороге еще посмотрели старую водонапорную башню

и заброшенную церковь позапрошлого века (фото из открытых источников)

Дорога вниз была пуста, дождь кончился. Позволили себе немного погонять. Опять очень выручали скалы — предупреждали друг друга о встречках. От поворота, где мы обедали до Кампота, всего ничего. Ночевать намечено не в городе, а «на природе» — по нашему на турбазе — «Green House». Чудное местечко с бунгало на берегу речки Кампот. Вы купались когда-нибудь в компоте? Нет? Только уши мыли? Нам довелось. Когда-то здесь водились крокодилы, теперь только туристы, ну может еще пиявки какие. Пока купались, Тиран менял подшипники – разболтались по дороге.

А пока ужинали —

стемнело. Решили опять поискать крокодилов, они же ночью опасней?

Не поймали. Зато как расцвел ночью «Green House»!

И какой замечательной была ночь!

Уставшие пошли спать. Время уже первый час, а значит уже 10 октября!

10 октября

Рассказ начну не с подъема, а с отхода ко сну, т.к. ложились уже 10-го. Ушли в бунгало, которое считали своим, честно оплаченным на эту ночь. Но его, кроме «машек» — гекконов, к которым привыкли, своим также посчитали здоровенный паук, которого мы так и не смогли ни прибить ни выгнать – он залез за опору и оттуда на нас косился – мол ну-ну, ночью я вам покажу чьё это бунгало! Также в сортире на стене сидела представительница земноводных явно недружелюбного окраса.

Ядовитая она или нет — не сказала, но всем видом показывала, что она тоже имеет право на жилплощадь. Спорить сил не было, просто натянули полога, подогнули их под матрасы, да заснули как убитые. Ночью нас никто не укусил, не съел, но утро наступило практически мгновенно. Прекрасное утро

Даже шмотки просохли – замечательно! Утреннее купание в Кампоте

Завтрак, чай на дорогу,

недолгие проводы

и мы снова в пути. Кампот провинциальный город, но в нем есть небольшой аэропорт и морской порт. А еще здесь выращивают знаменитый на весь мир Кампотский перец – удивительно ароматный, пряный и жгучий одновременно (привез домой, жаль мало). Но смотреть здесь нечего, и мы едем к следующему пункту. Этот день придется ехать по дорогам общего пользования, разного значения и, соответственно, качества. Забегая вперед скажу, что если на проселках покрываешься ровным слоем красноватой грязи, что вполне естественно, то быль облитым грязной жижей в харю на «федералке» совсем не комильфо… Но мы дорог не выбираем, наша цель опять нацпарк Рием, шикарный берег Сиамского залива. Отъехав от Кампота смотрим на Слоновьи горы, которые так впечатлили вчера. Они опять в облаках, видимо там снова идет дождь. Вы можете представить себе 5000 мм осадков в год? Приезжайте на Бокор — представите! Дороги описывать особо нечего, как и фотографировать. Единственно, поскольку вживую диких слонов мы не увидели, пришлось сфотографироваться с неживыми

Здесь у меня сломался замок зажигания – начал ерундить еще с вечера. Пришлось воспользоваться методом транспортировки, которым я до этого не пользовался. Тиран подъехал слева, ногой уперся в заднюю подножку моего мотоцикла и стал его толкать. Не самый эффективный и безопасный способ, но работает! Дотолкали до сервиса, там оставили Тирана с неработающим мотоциклом, а я пересел на его. До Риема оставалось чуть больше 30 км. А там – море! И первое, что мы сделаем — это скинем шмотки и залезем в него как бегемоты! Вперед! 30 км быстро остались позади. И вот нас встречает Марко – итальянец, живущий уже 10 лет в Камбодже. Женат на женщине из Казахстана, немного говорит по-русски. Такой вот интернационал. Время около 16 часов, предыдущие дни не высыпались. Поэтому после «бегемотничания» в море решили до ужина немного отдохнуть. Проснулись с закатом. Дальше только фото, но они не передают той феерии, что была над морем. Это был один из лучших закатов в моей жизни.

Закат догорал быстро. Вокруг бегали наглые «машки»

Марко сделал для нас равиоли. Настоящие итальянские. После уже надоевшей азиатской кухни это был просто праздник! Быстро стемнело. Мы сидели и смотрели на море, слушали бесконечную музыку прибоя

Вспоминали, что мы видели. Казалось, что мы в Камбодже не неделю, а уже больше месяца. И этот вечер – лучший за всё путешествие.

Просидев до полной темноты, пошли в номер. Там на моей постели нас ждал вот этот симпатишный пушистый восьмиглазый хозяин комнаты.

Договорились с ним, что обойдемся без эксцессов и никто не пострадает. Слово сдержали обе стороны.

11 октября

Проснулись рано. Искупались. Прекрасное ясное утро на берегу теплого южного моря. Обнаружили базу Камбоджийского ВМФ поблизости. Мой ВМФ меня стережет

Что может быть лучше такого утра? Только разве итальянские спагетти болоньезе да под душещипательные мелодии саксофона из музыкальной коллекции Марко. После недели кмерской кухни, по началу прикольной и необычной, а потом порядком поднадоевшей, спагетти – просто райское наслаждение, а европейская музыка в сравнении с местной просто божественна

Сегодня день завершения нашего мототрипа. И чувствуется, он будет жарким в прямом и переносном смысле. Небо почти безоблачно, а жара уже с утра. Одеваемся, прощаемся с Марко и его чудесной гостиницей, где даже в сортире реклама эндуро туров.

Едем в Рием. По проселочным дорогам

поднимаемся в гору, кое-где по каменным осыпям, через ручьи. Встретили маугли

Жара начала допекать. Но до вершины доехали без проблем

А на спуске пришлось «поработать» на острых «живых» камнях и у Юры случился тепловой удар. Полтаблетки нитроглицерина, долой защиту и ванна в ближайшем ручье

Через 15 минут клиент отошел и был готов к дальнейшей дороге, но когда пришла пора прыгать в седло, чувствую закружилась голова и у меня. Плюхнулся в тот же ручей, сняв только шлем. Тиран только умылся – ему к жаре и влажности не привыкать. С учетом случившегося до водопадов решили ехать по короткой дороге, а на них зависнуть наподольше. Менее чем за час выбрались из леса и по дороге быстро доехали до места. Здесь было замечательно – не очень жарко и целая река воды! У кхмеров опять был какой то праздник, поэтому на водопаде было достаточно многолюдно.

Наше появление внесло некоторую суету среди «мирного населения», особенно женской половины.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Про красоту. Это объяснил Тиран. Согласно кхмерским представлениям о красоте — если мужчина лысоват и носит очки – значит умен, имеет престижную работу в офисе в городе, а стоит не жопой кверху в поле, если при этом обладает определенной полнотой, то имеет деньги для хорошего питания семьи. Ну а если он еще и белый – то все предыдущее умножается на 10. Таким образом, мы были для кхмерских барышень очень привлекательными. Пока Тиран мне не объяснил это, я просто ходил и удивлялся, что это они все тебя потрогать то хотят – оказывается это они идеал красоты (ну или почти – очков то не носим) трогали и пытались обязательно на нашем фоне сфотографироваться.

А как бы мы вели себя с топ-фотомоделью, если б воспитание не довлело и она была бы доступна? …Я тоже про это подумал. А если эта фотомодель еще и обнимет? Воспитание может не «устоять» и…

Да можно просто описаться от счастья!

Лишь одна барышня из этой «гоп-компании» знала себе цену и была достаточно уравновешена. Видимо жизнь сложилась и у неё всё в шоколаде.

Протусив на водопадах (их там несколько рядом) с часок, нашли Тирана

– он так и не залез в воду – и поехали в Сиануквилль

Сдали технику и шмотки, поблагодарили Тирана и его хозяина

Трип закончен. Немного грустно – так всегда бывает когда всё закончено, но наше путешествие с окончанием трипа не кончилось, а потому в гостиницу, мыться и на Фрэнч! Покушать и… Дальнейшее описывать не буду, помню плохо – видимо с грусти было принято на грудь больше дезинтификара, чем требовалось. Но день закончился благополучно. А головную боль завтра смоет море! Идем на необитаемые острова.

Продолжение следует……

Запись опубликована в рубрике Отзывы гостей. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Введите результат вычисления * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.